Buonasera a tutti
Premesso che ho gia cercato e letto parecchio a riguardo ma ancora non ho trovato la soluzione che mi si addice e ho parecchi dubbi.

Allora con il rimessaggio invernale vorrei sostituire i lumini da cimitero di serie con delle luci più performanti. Siccome devo cambiare il codino per non rovinare quello di serie me ne costruirò uno io da zero in alluminio con uno stop a Led e volendo potrei sostituire anche le luci del quadro con quelle a Led farei un aggiornamento completo.

Anni fa il lavoro consisteva nel mettere degli adattatori, montare delle alogene h4 e cablarle direttamente alla batteria con dei relè vista la differenza di consumo.

Onestamente ora lo trovo superato come lavoro con il ben di dio di lampadine a led che ci sono data luminosità e "consumi". Avendo acquistato da poco un secondo faro un po rovinato da modificare con la vtr mi sono accorto che il precedente propietario mi ha lasciato montate le lampade a led. Con mio stupore mi sono accorto che esistono lampade a led con lo stesso zoccolo di serie delle tenerone il BA20d. Quindi mi son detto " fantastico più plug and play di cosi?" In realtà non è proprio cosi.

Intanto vi inoltro un'immagine della lampada per capirci meglio;

Allora la luce mi soddisfa parecchio è un'altro mondo rispetto a quella di serie però ho alcuni problemi che vorrei prima capire e poi risolvere.

-Intanto sembra lavori al contrario il fascio di luce, ovvero in anabagliante è altissimo che sembra abbagliante mentre in abbagliante illumina la parte bassa anteriore. Subito ho pensato di aver montato la lampada al contrario ma poi rismontandola giustamente mi son ricordato che ci sono delle sedi sia nello zoccolo che nella parabola stessa per cui è impossibile montarla sotto sopra. Qualcuno che le monta mi sa dire come ha risolto?

- Secondo il consumo. Allora teoricamente queste lampade, come credo tutte quelle in commercio a led, siano Canbus. Ovvero hanno una resistenza che porta la lampada a led che consumerebbe pochi watt a consumare per differenza come la lampada nativa per l'attacco in questione per non avere problemi di spie.
Una volta montate ho notato che un leggerissimo sfarfallio e invece una notevole diminuzione di luce nel momento in cui anche lo stop funziona quindi mi sono fatto delle domande.

Sono canbus anche queste lampadine purchè vadano montate prettamene in scooter dove il problema del canbus non esiste? vista la notevole diminuzione di luce mi vien da dire di si. Esistono anche non canbus per caso? in quel caso visto il ridicolo assorbimento dovrebbero essere Plug and play teoricamente no?

Ultima cosa, se anche fossero canbus e quindi portino un consumo totale di 35w (come quelle alogene di serie) perchè noto tutta questa differenza di luce? non sono come delle h4 che consumano 55w queste anche canbus dovrebbero consumare come le lampade di serie quindi non si dovrebbero riscontrare problemi al montaggio.

Ringrazio in anticipo tutti quelli che mi aiuteranno, facendomi unire tutti i tasselli che mi mancano e magari postando le loro modifiche fatte cosi magari possiamo fare una guida testata su come migliorare i fari delle nostre tenerone con un sistema sicuro e testato.

Magari sbaglio, ma dubito moltissimo che il vecchio Superténéré 750 possieda una centralina capace di rilevare i guasti del sistema di illuminazione, e adottare azioni di segnalazione/recovery di tipo moderno
Per cui, una lampada viene alimentata e basta: se funziona, bene, se non funziona l'impianto elettrico non fa un plissé.
Se poi viene alimentata direttamente tramite una linea dedicata ed un relè, a maggior ragione l'impianto non lo vede proprio.

Direi comunque che sia consigliabile dare un'occhiata qui
www.autoblogluce.it/2018/11/26/cos-e-il-canbus/

pgc580 ha scritto:
Perdona la franchezza ma, oltre a non avere risposto a nessuna delle mie domande, mi hai dato una risposta che non centra nulla.
E' assolutamente ovvio che una moto di 30 anni addietro non abbia una centralina che rilevi guasti e onestamente ho spiegato brevemente nel primo post il funzionamento delle centraline canbus quindi ancora meno ho bisogno di una guida.

Forse mi sono espresso male quando parlavo di lampade canbus. La mia intenzione era quella di menzionare una lampada con una resistenza integrata che la porti a consumare il wattaggio della lampada alogena per la quale si è fatta la sostituzione e quindi per comodità l'ho chiamata "lampada canbus" ma ovvio che non alludo ad una possibilità di una moto trentennale di rilevare errori e quant'atro insomma.

Spero sia chiaro ora e che qualcuno possa aiutarmi

Il link al sito OSRAM, che ho riportato, non era certo per insegnare o per suggerire una guida.
Chi ha ha letto negli anni un po' dei miei interventi ha sicuramente capito che era un modo soft per rimarcare l'aspetto legale dell'adozione di quelle lampade.
Intendiamoci, sono stato anch'io uno di quelli che hanno cercato di potenziare i fari della XTZ 750, e pure la mia soluzione non era a norma al 100%.
Però avevo trovato, nuove, delle parabole Yamaha compatibili e soprattutto native per 2 lampade H4, diciamo un compromesso abbastanza vicino alla legalità, e a mio parere accettabile.
Discorso diverso per le lampade a LED
Qui credo che il massimo esperto sia Angelo Farina, che ha testato e indagato un'infinità di lampade LED, evidenziando sotto tanti aspetti la convenienza di quanto si trovava via via sul mercato, in costante evoluzione.
Credo che i problemi che hai riscontrato riguardo la direzione del fascio di luce derivino dall'estrema disinvoltura con cui i produttori realizzano le lampade, vuoi per le temperature di colore, vuoi per le quote meccaniche, e persino a causa di normative da rispettare diverse nel mondo.
Classico esempio, la differenza tra un faro biluce per gli USA e per un paese europeo.
Se tutte le lampade LED hanno assorbimenti artificiosamente elevati, essendo l'impianto un po' al limite, è ovvio che l'accensione di due lampadine di stop si fa sentire sui fari.
Sono sempre convinto che installare un LED che ha il suo pregio migliore nel basso consumo, e poi aggiungere una resistenza che riporta l'assorbimento a quello di una comune alogena sia un nonsense tecnico.
Tale da riconsiderare l'opportunità di montare lampade LED, qualora non si riescano a trovare senza resistenza.

Eccomi scusa il ritardo.

Allora onestamente sul fatto della legalità la penso come te. A suo tempo, ormai una decina di anni fa, quando mi trovai a montare degli Xeno aftermarket nella mia Golf V ero parecchio conbattuto perchè si trovavano in giro solamente 6000k gradi (luce azzurra) e ci ho messo parecchio per trovare dei 5000k che sono praticamente come le luci di serie (4700k) poi li montavo le lenti originali Hella quindi il problema della legalità non si poneva.

Però il discorso è lo stesso se non peggiore per i Led. Purtroppo si trovano solamente 6000k con luce azzurra non si trova nulla di 5000k con luce naturale

Per il discorso del consumo difatti non trovo il senso neppure io di montare una lampada a led che consuma pochissimo con una resistenza che mi porti il consumo regolare della lampada. E onestamente non capisco il discorso del calo di tensione che ho avuto con lo stop dato che anche con le resistenze dovrebbero consumare comunque 35w quelle lampade.

Ok sono comunque punto a capo perchè ancora non ho una risposta alle mie domande che sono;

A Se esistono delle lampade a led senza resistenza in modo da poter montare magari una H4 con adattatore e magari 5000k se il fascio è più indirizzato (anche se punterei alle sue native quindi le BA20D)
B il motivo del calo di tensione dato che dovrebbero avere lo stesso consumo di quelle alogene le lampade sopra indicate
C il motivo di quel fascio strano "sotto sopra" delle BA20D che ho recuperato.

Provo a linkare il tutto ad Angelo Farina come mi hai consigliato difatti avevo letto parecchi suoi interventi a riguardo.

Le lampade LED "da moto" non hanno alcuna resistenza aggiuntiva. Scaldano perchè i LED scaldano (meno di una alogena, ma scaldano anche loro), per raffredarli, l'unica soluzione tecnicmente corretta è un dissipatore esterno con una bella ventolina. Sistemi che raffreddano con un dissipatore passivo che rimane dentro la parabola, come quelle che hai postato, sono inefficaci e del tutto sconsigliabili.
La uniche lampade LED che hanno una resitenza aggiuntiva (ma anche in questo caso non tutte) sono le lampade per le frecce. Quelle per i fari di profondità non hanno MAI resistenze aggiuntive, anche perchè, se non sono "finte", già di loro assorbono quasi come la lampade di serie.
Purtroppo col formato BA20D non c'è una gran scelta e non ho ancora trovato lampade valide.
Se passi ad H4 si apre un mondo, e ce ne sono molte valide colla corretta temperatura di colore (attorno ai 4000-4500K, max 5000K, mai di più, ed assolutamente MAI sui 6000K) e con un flusso luminoso adeguato (attorno a 2500-3000 lm / lampada).
Riguardo al flusso luminoso, i valori dichiarati sono puramente inventati, Il flusso luminoso reale si trova a partire dal wattaggio reale della lampada (anch'esso spesso dichiarato in modo fuorviante). Il wattaggio reale, essendo in corrente continua, si trova moltiplicando i volt (13) per gli ampere (2.0-2.5 A per le migliori H4 LED).
Una H4 che assorbe 2A a 13V consuma in tutto 26W. Moltiplichi per 100 ed hai i lumen effettivi, cioè 2600 lm, un buon valore.
Ora si trovano lampade LED che arrivano anche a 3000 lm (reali). Calcola che una lampada Xenon ne fa 3500, ed una H4 alogena "buona" ne fa 1500.
Veniamo allo sfarfallio: esso deriva da un collegamento fra batteria e lampada con resistenza (e dunque caduta di tensione) eccessiva. La soluzione, già nota anche con le alogene, è un collegamento diretto fra batteria e fari, con un relais comandato dalla attuale linea di alimentazione poco efficiente (ma sufficiente a far scattare il relais). Se cerchi qui sul forum troverai facilmente lo schema e le istruzioni per realizzare tale cablaggio dedicato.
Le lampade di serie non sfarfallano perchè non sono ALED e nemmeno alogene, e quindi hanno un "grosso" filamento incandescente, la cui inerzia termica imopedisce di vedere lo sfarfallio.
Infine, a seconda delle lampade che acquisti, in dotazione potrebbero essere fornite flange intercambiabili di diverso spessore. Bisogna beccare quelle di spessore giusto, se si vuole che i piccoli LED caratteristici delle migliori H4 finiscano esattamente nella posizione prevista per il filamento della lampadina tradizionale. Solo cosi' il fascio proiettato avrà la corretta geometria, risultando non abbagliante in "Low Beam" ed invece altamente penetrante a grande distanza in "High Beam". A volte occorre aggiungere una rondella che faccia da spessore per ottenere la perfetta focalizzazione del fascio...

Ok allora andiamo con ordine.
Intanto grazie mille per la risposta

Quindi lampade da moto (es BA20D) mi confermi che non hanno resistenza aggiuntiva? Se anche dovessero consumare 35w come le alogene di serie anche se mi sembra davvero strano un consumo cosi esagerato come posso spiegarmi il calo di luce una volta azionato lo stop? con le Alogene non lo fa o lo fa pochissimo.

Venendo alle H4, se me le consigli io mi indirizzo su quelle allora però vorrei alcuni chiarimenti. Premesso che il miglior raffreddamento sia ovviamente quello con una ventolina esterna alla parabola. Le H4 alogene consumano 55w l'una e sono lampade montate su mezze automobili in circolazione quindi considerando tutti i veicoli con centraline canbus quelle a LED che dovrebbero consumare molto meno di questi 55w dovrebbero essere dotate praticamente tutte di una resistenza che eviti l'errore di lampada bruciata.

Vorrei capire intanto se esistono delle lampade h4 senza resistenza perchè trovo stupido montare un led (che dovrebbe consumare meno) che mi consumi 20 watt a lampada in più di quelle di serie per una resistenza che ovviamente non m'interessa su una moto di 30 anni fa.

Poi una volta individuata la lampada corretta per quanto riguarda watt, gradi Kelvin, raffreddamento corretto ecc se posso montarla Plug and play ( con anello distanziatore ovviamente) o se devo comunque fare il lavoro del cablaggio con i relé?

A rigor di logica se la lampada consuma meno non ne dovrei aver bisogno. Ti chiedo anche gentilmente se può girarmi qualche link di lampade che hai testato con un buon rapporto qualità prezzo.

Grazie ancora in anticipo

Il canbus normalmente "sente" una lampada presente se questa assorbe almeno 2A. Tutte le lampade H4 serie (non quelle finte) hanno tale assorbimento, quindi non necessitano di resistenze aggiuntive.
Nel caso il Canbus non riconoscesse la lampada, basta montarne una ancora piu' potente, che assorba 3A anziche' 2.
Il problema del Canbus c'era alcuni anni fa, quando esistevano solo lampade a LED "finte", che assorbivano 0.5A...

Per lo sfarfallio l'ho gia' spiegato: i LED non hanno inerzia, quindi col cablaggio di serie si vede la fluttuazione di tensione causata dal raddrizzatore, a basso regime.
Ma con un bel cablaggio a bassa resistenza diretto dalla batteria il problema scompare.
Con le lampade a filamento (le BA20D NON sono alogene) non vedi lo sfarfallio causa l'inerzia termica del filamento.

Esempio su Aliexpress:
it.aliexpress.com/item/4000759908304.html
Le migliori sono quelle con i chip ZES, non CSP.
Scegli quelle da 4500k se vuoi un colore simile alle originali, o 5000K se le vuoi simili alle alogene.
l'assorbimento e' circa 2.5A, quindi producono quasi 3000lm. Non guardare i lumen o i watt dichiarati, sti venditori cinesi esagerano di brutto!

vero che i led non hanno inerzia, ma comunque non sono collegati direttamente, ma hanno di sicuro il loro piccolo circuito di alimentazione; grazie al quale di solito hanno un ampio range di tensioni di funzionamento. Quindi (penso) che comunque non dovrebbero sfarfallare

AngeloFarina ha scritto:
Ah ok tu per lo sfarfallio intendi quello che io intendevo il calo di luce nel momento in cui azionavo lo stop giusto? Ecco perchè non ci capivamo.

Quindi dici che nell'impianto di serie della tenerona 750 volente o dolende bisogna fare il cablaggio diretto con i relais per ovviare a questo problema del calo?

Allora modifico l'ultimo post tanto non aveva risposto nessuno per evitare di fare un terzo post mio.

Complice un giorno di di malattia mi sono letto tutte le 20 e passa pagine di due discussioni riguardanti il miglioramento delle luci delle Xtz 750 partendo da dieci anni fa dell'inizio discussione fino ad oggi. Ho fatto davvero chiarezza adesso però ancora dei dubbi mi rimangono e per unire tutti i punti teorici e pratici ho bisogno del vostro aiuto.

Come scrisse giustamente anni fa Pgc580 a tutti quelli che chiedevano informazioni "devi avere ben chiaro innanzi tutto cosa vuoi e come vuoi modificare i fari" dopodichè ci si ragiona visto che più o meno si può fare di tutto.

Allora io vorrei un layout di questo tipo;
-Lampadine migliorate ( grazie al c.. )
-Cavi da 2,5 che partono da batteria
-Porta fusibili stagno ( 15-25 amp da decidere alla fine)
-2 relè per 1 per abbagliante e 1 per anabagliante
- Diodo rettificatore ( ora non ricordo esattamente il nome esatto) tra i due relè che permette di evitare nel momento dello sfanalamento che abba e ana si accendano contemporaneamente per evitare il picco
- Valuto l'altra modifica ovvero quella di evitare che nello sfanalamento si abbia un piccola perdita di corrente nell'istante dello switch sempre se non sia troppo complicato.
-Funzione simil originale di entrambi i fari sia in abba che ana quindi voglio evitare un faro solo acceso, interuttori che li staccano aggiuntivi, un faro in abba e l'altro in ana ecc ecc

Chiarito tutto cio su ora vi pongo i miei quesiti;

Sarei molto propenso alla modifica dei led ad esempio quellli linkatami da Angelo Farina che ringrazio però di quel modello manca la colorazione che mi piacerebbe ovvero il 5000k e onestamente mi preoccupano tanto i dati dichiarati di watt e lumen fuori dal logico anche se mi ha confermato che sono esageratissimi.

Avrei trovato questi da 5000k con il chip uguale in teoria alle lampade che ho provato nel primo post e sinceramente prenderei la versione con meno watt giusto sulla fiducia per non esagerare come consumi e lumen;

it.aliexpress.com/item/4000878526025.htm...eId%22:%223339%22%7D

Però leggendo sempre addietro nelle pagine ho notato che le H4 vanno posizionate con degli spessori e bisogna un po andare a tentativi e trovare il giusto compromesso per centrare il punto focale delle parabole italiane non native appunto per questo tipo di lampade. Sopratutto quelle a led che c'è n'è sono una montagna di tipi, tutte diverse per quanto riguarda led, forma e deflettori. Scegliendo questa tipologia se qualche anima pia mi fa uno schizzo l'adattatore lo potrei stampare in 3d e quindi potrei anche risolvere più o meno velocemente.

Altro questito che mi sono posto sui Led è che mi sorge il dubbio, vedendo le Ba20d che ho provato che i led si accendano tutti in abbagliante. Mi spiego meglio quelle alogente hanno due filamenti che si accendono uno per volta in base all'utilizzo (abba e ana) tranne in sfanalamento d'emergenza che funzionano contemporaneamente. Mentre le lampade che ho provato ho notato che in ana si accende il primo set di led mentre in abba si accende anche il secondo. Non vorrei mai anche le H4 a Led funzionassero con lo stesso principio senno il lavoro del diodo sarebbe nullo. Qualcuno mi puo confermare o meno questa cosa?

Ho detto sarei molto propenso perchè appunto leggendo ho scoperto dell'esistenza delle H5 (55-60 w se non erro) ed R2 (45/40w). Entrambe gia perfettamente centrate nella parabola a differenza delle H4 basta solo con una piccola trancia tagliare una linguella ed il gioco sarebbe fatto sopratutto per le R2 visti i pochi Watt anche se non so se il risultato valga la differenza dalle originali.
Le h4 sempre alogene ok sono un po al limite come watt ma comunque ho visto che sono testate e ritestate da moltissimi basta non tenerle accese giorno e notte.

Lo so è un papiro però prima di acquistare o fare lavori voglio essere ben documentato, non aver sorprese ed avere un impianto efficiente e sopratutto sicuro visto che ci viaggio parecchio e distante.

Chiedo sopratutto aiuto ad Angelo Farina e Pgc580 in merito visto i post di anni fa ma ad ognuno abbia la pazienza di darmi consigli o testimonianze.

Grazie ancora in anticipo

Innanzitutto, le parabole originali sono fatte per le lampade BA-20, montate su un apposito zoccolo.
Esistono delle lampade alogene ( e oggi anche a LED, credo) con lo stesso attacco: se (SE) sono costruite bene, cioè con quote esatte, devono adattarsi perfettamente.
Le lampade con zoccolo H5 sono quelle con zoccolo "classico" per auto vecchiotta, le H4 sono più moderne

ENTRAMBE sono vicine alle dimensioni necessarie, ma ENTRAMBE non sono proprio ideali
Comunque, alcuni hanno montato le H5 adattandole con accrocchi vari (tipo guarnizione della Moka), altri le H4 con un anello autocostruito ad hoc
Insomma, se il faro è stato progettato per altro, tocca accontentarsi arrangiandosi.
Prima dell'avvento dei LED, era comunque necessario aumentare la potenza delle lampade, il che prima di tutto mette in crisi i cavi che portano corrente alle lampade stesse, ma anche l'interruttore/deviatore
Quindi serviva alimentare con cavi ragionevoli (2,5 mmq bastano, inutile mettere cavi grossi come un dito) derivati dalla batteria via fusibile dedicato, e interponendo 2 relais, così si risolve anche il sovraccarico sul''interruttore/deviatore: il relais fa il lavoro "pesante", e il resto del circuito pilota solo i relais, che assorbono quasi nulla.
Nel mio caso, siccome volevo tenere SEMPRE accesi i fari, ho pensato di:

• Evitare che nel lampeggio si accendessero entrambi i filamenti
• Escludere momentaneamente i fari durante l'avviamento

Il primo intento si raggiunge facilmente usando relais con scambio, anziché solo interruttore
Il secondo, aggiungendo un relais (1), che se non si vuole si può tranquillamente omettere
Questo è il mio schema:

Il diodo l'ho aggiunto perché a volte il circuito era instabile, e i relais non sempre rispondevano a dovere
A margine, per ridurre un po' l'assorbimento totale, avevo modificato il faro posteriore trasformandolo interamente a LED


Teniamo conto che questa modifica è di parecchi anni fa, quando non c'erano ancora tante lampade a LED già pronte
Ma la sostanza non cambia: quando frenavo, non c'era alcun abbassamento di tensione sui fari.
I quali fari, come ho detto, erano SEMPRE accesi, e non mi hanno MAI scaricato la batteria.

2 cose:
1) in Europa lo standard e' diverso dagli USA Qui la lampada deve avere una vera funzione anabbagliante, ottenuta tramite uno specchietto che scherma uno dei due filamenti, buttando la luce solo verso la parte alta della parabola. Invece negli usa il "low beam" e' ottenuto con un filamento non schermato, semplicemente e' meno potente e fuori fuoco rispetto alla parabola.
Le lampade Led come quelle che hai preso sono a standard americano. Le H4 che ti ho indicato io, invece, sono a standard europro, hanno lo specchio!
Ricorda tuttavia che qualunque modifica ai fari e' illegale.
2) se vuoi tribolare poco, ed avere un incremento del 50% dei lumen, perche' non monti semplicemente le BA20D della Bosch?
Non richiedono solitamente alcuna modifica dell'impianto (salvo blocchetto con contatti ossidati, che richiede i relais). Sono alogene da 50+50 W a standard europeo...
www.wemoto.it/parts/picture/hl-770399/

Ginger89 ha scritto: Mah... Non mi convincono molto.
Usano i chip COB che sono "grandi" e quindi il fascio non e' mai focalizzato. Anche se fanno tanta luce, e' una luce diffusa, che non "sfonda" nel buio.
Per avere un fascio ben focalizzato servono chip belli piccoli. I migliori sono i Luxeon, seguiti dai CSB.
Per la temperatura di colore, il mio consiglio e' di stare nel range 4300K-4700K. ottimale e' 4500K.
5000K sono un po' troppi, la luce e' bianco puro, innaturale su moto d'epoca, si vede subito che le lampade sono a LED.
Inoltre quanto piu' la luce e' fredda (5000K o piu') tanto piu' si riduce la sensibilita' "laterale" dell'occhio umano.
Quindi se vuoi renderti visibile anche per chi non ti sta guardando esattamente, meglio non esagerare coi K, ne va della tua sicurezza. Non e' solo estetica...